À l'intérieur de l'ascension imparable de Drake

Comment une cravate britannique sous le radar est devenue l'une des marques internationales les plus désirables de la mode masculine

La première vue qui accueille un client potentiel à la boutique de Drake, au 9 Savile Row à Mayfair, est une exposition de quatre blazers pour hommes, suspendus à des crochets comme des œuvres d'art portables. Reconnue apparentée, chaque veste murale de prêt-à-porter est légèrement différente des autres, en matière de tissu, de texture, de couleur, de détail et de coupe. Le premier est un modèle bleu marine à double boutonnage avec un fin motif à chevrons, des poches plaquées, des boutons en nacre et des revers en pointe. Puis un blazer tabac, à boutonnage simple, à revers crantés, dans un léger mélange de coton et de lin. Puis deux autres, un bleu marine et un olive, dans un sergé de coton épais. Tous sont sans doublure, avec des épaules souples - ou "une épaule souple", pour ceux qui parlent couramment l'argot du chiffonnier, où tout, même les pluriels, est au singulier : "Est-ce que Votre Honneur préfère une chaussure noire avec un pantalon gris ?"

Ce que notre acheteur avisé recherche, c'est le blazer Drake's Games, qui se décline en sept variations subtiles et fait partie des articles les plus populaires de la marque britannique. Il est représentatif, dans sa combinaison de tradition et de modernité, de la philosophie de Drake : "l'élégance décontractée", comme le disait son fondateur Michael Drake lorsqu'il créa sa marque en 1977.

Comme démontré ailleurs dans le magasin par les habiles marchandiseurs de Drake, le blazer Games peut être habillé comme la moitié supérieure d'un costume, avec un pantalon, une chemise, une cravate et des chaussures en cuir assortis, ou habillé vers le bas, sur un T-shirt, peut-être, avec une paire de jeans et des baskets en toile douce. Tous ces articles sont également disponibles chez Drake's, qui s'est développé, progressivement mais aussi de façon spectaculaire, ces dernières années, d'un fabricant de cravates et de foulards à un équipementier de la tête aux pieds, avec des magasins à New York et à Séoul, ainsi qu'une activité en ligne florissante. Aujourd'hui, Drake's a un attrait et une influence à travers les générations et la démographie, des hommes de la ville qui fréquentent généralement Savile Row - le lieu géographique et vous pourriez même dire le foyer spirituel de la couture britannique - à une nouvelle race d'aficionados, enthousiasmés autant par le streetwear contemporain et la culture hype que par les codes obscurs du style masculin formel.

L'après-midi de ma dernière visite chez Drake, en mars dernier, j'ai demandé à l'homme derrière cette transformation, le copropriétaire et directeur créatif de Drake, Michael Hill, de me faire visiter, en commençant par le(s) blazer(s) Games. Âgé de 45 ans, père de deux enfants, Hill a des cheveux cuivrés distinctifs et des sourcils blonds blancs, et ses traits sont aussi nets que ses costumes. À cette occasion, Hill — qui, comme peuvent en témoigner ceux qui suivent Drake sur Instagram, fait une belle publicité pour sa propre marque — portait un pull en molleton bleu marine, sa poche poitrine fermée par un bouton-pression, sur une chemise à carreaux en coton brossé, avec des cordons vert bouteille et une solide paire de chaussures en cuir noir. Un seul d'entre nous portait une cravate, et ce n'était pas lui.

Ce n'était pas la seule façon pour Hill de se passer de formalités ; pour tout ce que son adresse professionnelle évoque un tout raide et une allure militaire, il n'y a pas de cérémonie à la boutique du Drake. Le blazer des Jeux, m'a dit Hill, est conçu pour promouvoir "le confort, la facilité et l'informalité". Pas tout à fait comment ils décrivent les manteaux, car les vestes de costume sont désignées de manière confuse, à quelques portes chez Huntsman ou sur la route à Ede & Ravenscroft.

"Il n'y a absolument rien d'étouffant là-dedans", a déclaré Hill, alors que je touchais un bel exemple de toile de coton marron, calculant silencieusement le nombre de repas que mon chien devrait sauter pour me permettre les 695 £ nécessaires pour le ramener à la maison. Le débourrage vestimentaire n'est pas une idée radicale en 2023 et pourtant, encore une fois, ce n'est pas nécessairement l'ambiance qu'ils poussent chez Norton & Sons ou Henry Poole & Co. Même les tailleurs moins cachés de Savile Row, chez Ozwald Boateng ou Richard James, pourraient rechigner à la suggestion de Hill selon laquelle la meilleure chose que vous puissiez faire avec votre nouveau blazer est de "l'enlever et de le jeter dans la machine à laver", pour mieux obtenir un look habité.

Conçu par Hill et son équipe dans le bureau sous la boutique et fabriqué en Italie, le blazer Drake's Games, pour citer le propre texte de présentation de la marque, « chevauche le demi-monde entre super pointu et ample » et caractérise la philosophie des « vêtements de travail utilitaires dans lesquels vous pouvez vous restaurer ». Drake's fabrique des costumes, des cravates et des chemises sur mesure pour les hommes qui n'ont pas à les porter mais choisissent de le faire quand même, parce qu'ils se sentent bien et qu'ils ont l'air bien.

Nous sommes passés à l'exposition suivante : quatre vestes de corvée - l'incontournable des vêtements de travail des classes créatives - deux en jean, deux en daim, chacune accessoirisée d'une écharpe flottante en laine et soie imprimée d'images de tigres. Puis, un molleton sans manches en laine bouclée mandarine fluo, sur une chemise en jean épais, avec des cordons de lisière japonais blancs.

Sur la page, cela peut sembler des vêtements plutôt raréfiés. En réalité, ce sont simplement des versions mieux faites et plus réfléchies d'articles que la plupart des hommes soucieux de bien s'habiller auront déjà dans leur garde-robe : un blazer bleu marine, des chemises d'affaires à rayures, des jeans, des t-shirts, des chandails.

"Classique" est un mot que certaines marques de mode abordent avec une extrême prudence, craignant que la main redoutée de la tradition n'indique une obsolescence naissante. Alors je l'utilise avec hésitation, mais dès qu'il est sorti de ma bouche, Hill s'en empare. "Oui!" il dit. "Nous n'essayons pas de faire quoi que ce soit de révolutionnaire ici. C'est toujours le truc classique, mais peut-être assemblé d'une manière légèrement différente."

Les anciennes façons de s'habiller intelligemment et avec style, dit Hill, étaient clairement définies. Tout cela était en train de changer bien avant que la pandémie ne bouleverse, pour beaucoup d'entre nous, la différence entre s'habiller pour le travail et pour s'amuser. Mais il ne fait aucun doute que ces dernières années ont accéléré la tendance à passer du formel au décontracté : l'uniforme des cadres cols blancs d'aujourd'hui, s'il y en a un, appelle rarement un col blanc.

"Maintenant," dit Hill, "c'est, 'Qu'est-ce que je fais? Par où dois-je commencer?' C'est plus difficile de décider comment s'habiller. Il y a plus d'options maintenant, et moins de règles. Mais, tant mieux ! Parce que c'est excitant. Vous pouvez vraiment exprimer quelque chose. Et ça devrait être agréable. Cela vous permet de jouer un peu.

Donc, Drake's vend de belles chemises, pour les affaires et le plaisir - personne n'est intéressé à faire la distinction - toutes fabriquées dans sa propre usine à Chard, Somerset. Les plus représentatives sont les chemises boutonnées, dans une gamme complète de couleurs, de motifs et de tissus (Madras, chambray, flanelle, popeline, velours côtelé et le familier coton Oxford) plus, surtout, un col roulé qui se situe quelque part entre Boston Brahmane et les vacances romaines.

Les cravates, les vêtements sur lesquels le nom de Drake a été construit, sont fabriquées dans l'usine de l'entreprise à l'est de Londres : cravates en soie, cravates en cachemire, cravates en laine, cravates à rayures, cravates unies, cravates à motifs, cravates imprimées, cravates à liseré, cravates roulottées à la main, nœuds papillon… La maille est fabriquée en Italie, ou en Ecosse dans le cas des pulls Fair Isle. Le denim vient d'Okayama, au Japon. Les chaussettes sont galloises, naturellement.

Même un humble T-shirt, fabriqué au Portugal, est rehaussé par l'utilisation d'un jersey de coton substantiel, d'un col côtelé et de coutures à double couture, rappelant l'Americana du milieu du siècle. De même, des sweats à capuche, des maillots de rugby et des sweats.

La provenance est essentielle, tout comme la qualité et le savoir-faire. La laine des vestes en tweed de Drake provient d'usines du Donegal, du Yorkshire et d'Italie. Les costumes les plus formels sont tous coupés en Italie, et un service sur mesure sera bientôt mis en place.

Également en vente, une sélection d'articles complémentaires au style de la maison Drake, principalement de petites marques appréciées des connaisseurs : des chaussures de France (Paraboot), des États-Unis (Alden) et de Northampton (Edward Green), berceau de la cordonnerie traditionnelle anglaise ; tricots du Mexique (Chamula); Des vêtements d'extérieur américains en passant par le Japon (Rocky Mountain Featherbed). Une joint-venture en cours avec Aimé Leon Dore, le label streetstyle approuvé du Queens, New York, a abouti à des pantalons de survêtement, des chemises, des foulards graphiques et plus encore.

Spirituels et irrévérencieux, les vêtements et le style réussissent à basculer du bon côté de la fantaisie. Des ceintures western avec des cordons larges ? Pourquoi pas? Et que diriez-vous d'une cagoule Fair Isle pendant que vous y êtes ?

Alors que d'autres marques de luxe poursuivent des collaborations avec les mégamarques mondiales de vêtements de sport, la dernière Wheeze de Hill's est une collection capsule avec St John, le célèbre groupe de restaurants londonien : une veste de corvée à rayures boucher en moleskine, en hommage à l'inimitable chef-patron de St John, Fergus Henderson ; pantalons en velours côtelé rouge; un pull Shetland bleu marine arborant l'image d'un cochon sautant par-dessus une clôture. Pourquoi St Jean ? Hill me regarde à moitié consterné. Parce que c'est un endroit vraiment incroyable pour déjeuner, évidemment ! Parce que St John fabrique les choses avec beaucoup de soin, selon les normes les plus élevées possibles, et parce qu'il a du style. "Pas seulement en termes de la façon dont ils se présentent", dit Hill, "mais en sachant comment vivre."

Comment vivre : c'est une énigme à laquelle la mode masculine offre de nombreuses solutions, souvent contrastées. Si la masculinité est une construction, alors les vêtements sont les éléments constitutifs de la personnalité. Qui veux tu être aujourd'hui?

Le style masculin, et peut-être surtout le style masculin britannique, est souvent peint dans des couleurs primaires, comme une série de polarités, ce qui donne des images caricaturales difficiles à concilier pour la plupart des hommes, même les hommes élégants, avec leurs propres goûts et désirs et, eh bien, leurs vies. D'une main délicatement manucurée, vous avez des paons efflanqués qui passent des semaines à agoniser sur le bon bouton en corne avec lequel décorer leur caleçon sur mesure. Sur l'autre gant tatoué, des adolescents blobby hype-beasts gaspillent leur argent de poche dans des ventes aux enchères en ligne de baskets "graal" en édition limitée.

À quelques pas de la boutique londonienne de Drake, on peut trouver deux exemples locaux du meilleur de la mode masculine formelle et du meilleur du streetstyle, tous deux fabriquant des vêtements exceptionnels pour hommes - et femmes, mais surtout pour hommes. Au coin de la rue Old Burlington Street se trouve Anderson & Sheppard, peut-être le plus prestigieux de tous les tailleurs Mayfair, spécialisé dans les costumes sur mesure drapés et les autres accessoires de la ploutocratie à l'ancienne. De l'autre côté de Regent Street, à Soho, Palace est la réponse londonienne à Supreme de New York, une marque de skate qui vend des sweats à capuche et des t-shirts à logo aux enfants de tous âges obsédés par la mode.

Vous pourriez – et, si vous en avez les moyens, vous devriez probablement – ​​magasiner aux deux endroits. Non pas que nous soyons dans le domaine de l'émission de diktats, mais vous n'irez probablement pas (et peut-être ne devriez-vous pas ?) aller au football dans un costume trois pièces en tweed d'Anderson & Sheppard, et vous pourriez hésiter à vous marier dans un survêtement Palace orné de logos.

Drake's triangule les deux : il propose du tailoring classique et du sportswear pour les hommes qui veulent être stylés, et même se démarquer un peu, sans se confondre avec Jacob Rees-Mogg, ou Justin Bieber. Quelque part entre l'absurdement traditionnel et l'effroyablement tendance, entre Jacob et Justin : le reste d'entre nous.

Il n'y a pas de consommateur typique de Drake, dit Hill. Les clients vont de la vingtaine aux septuagénaires, bien que la plus grande concentration soit probablement des hommes de son âge, avec un biais, comme on peut s'y attendre, vers ceux qui travaillent, comme lui, dans les industries créatives.

Alors que je tente de théoriser l'attrait de la marque, Hill démystifie. "Il s'agit simplement de combiner des vêtements classiques de manière intéressante", dit-il. Le blazer Games fait partie de la collection Drake's Perennials. "Cela constitue l'essentiel de ce que nous faisons. Beaucoup de choses ne changent pas vraiment, mais vous peaufinez toujours le tissu pour le rendre frais et pertinent." En gros, Drake's propose une synthèse gagnante des trois approches les plus influentes de la mode masculine de la seconde moitié du XXe siècle et au-delà.

Le premier est le style Ivy, le look majoritairement déboutonné mais néanmoins rigoureusement codifié aussi connu sous le nom de preppy, qui a transplanté il y a 70 ans l'uniforme du week-end de la maison de campagne anglaise sur les campus d'après-guerre de Harvard et de Yale, l'adoucissant puis le revendant au monde entier : cols boutonnés, mocassins, cardigans. La seconde, c'est l'élégance nonchalante de la sprezzatura napolitaine, la tradition de la haute couture du sud de l'Italie, avec son esthétique décentrée, son approche sensuelle de l'habillement chic. Ensuite, il y a le dandysme de la couture formelle britannique traditionnelle et les nombreuses réinterprétations sous-culturelles de notre nation. Dans son attention médico-légale aux détails et sa détermination à avoir l'air pointu en toutes circonstances, Drake's est redevable aux suspects locaux habituels : Mods, Soulboys, Casuals et le reste.

Ainsi, la Grande-Bretagne, l'Italie et les États-Unis. De plus, deux autres influences internationales : la France (découvrez ces vestes de corvée, avec leurs écharpes insouciantes) et le Japon, avec les rotations distinctives et obsessionnelles de ce pays sur les styles britanniques et américains du milieu du siècle.

"Nous sommes britanniques du fait que nous sommes ici", dit Hill, maintenant assis dans une salle de réunion sous la boutique. "Nous travaillons avec de nombreux fournisseurs britanniques, et nous fabriquons nous-mêmes en Grande-Bretagne, nous sommes donc britanniques. Mais il y a tellement d'influences venues d'ailleurs."

Les propres costumes du fondateur Michael Drake ont été confectionnés pour lui par Gennaro Solito à Naples. "C'est tellement important pour moi", déclare Hill. Il a influencé la confection douce que Drake crée maintenant. "Est-ce que ça rend notre couture napolitaine ? Est-ce que c'est britannique ? Je ne sais pas. Ça en fait Drake's."

La dernière fois que j'ai écrit un article sur Drake's, en 2007 — c'était pour The Spectator, sous le titre « King of Tieland » (voyez ce qu'ils ont fait là-bas ?) — j'ai interviewé un autre Michael : Michael Drake. Mon article portait, forcément, sur les cravates.

J'ai visité l'usine Drake's, alors à Clerkenwell, et j'ai vu une cravate confectionnée selon mes propres spécifications, du choix du tissu et du motif à la largeur : 8 cm, s'il vous plaît. Drake lui-même était expansif et charismatique, et son usine bourdonnait d'industrie. Ses cravates étaient alors portées par des professionnels bien nantis, mais la plupart d'entre eux ne le savaient probablement pas. L'étiquette cousue à l'intérieur aurait pu dire Dunhill, ou Turnbull & Asser, ou même Comme des Garçons, pour lesquels Drake a fait des cravates. Seul un petit nombre de clients avertis auraient porté une cravate de marque Drake, achetée, peut-être, chez Harrods à Londres, ou Bergdorf Goodman à New York, ou Isetan à Tokyo. Il n'y avait pas de boutique Drake à l'époque, mais Michael Drake m'a dit qu'il envisageait de vendre des cravates en ligne.

En 2021, à l'apogée du travail à domicile, The Spectator, qui ne peut clairement pas laisser le sujet tranquille, a prédit que le temps viendrait où les cravates ne seraient portées que par "des excentriques, des dictateurs ou des dictateurs excentriques". (À qui peuvent-ils avoir pensé ?) En mars dernier, dans un article du New York Times, Peter Coy a écrit : « Les cravates sont démodées depuis si longtemps que même les articles sur les cravates démodées sont passés de mode. (Votre correspondant, qui prie pour que cette dernière partie ne soit pas vraie, recycle un article pleurant la disparition des liens depuis plus de deux décennies, pour des magazines et des journaux de Moscou à Mumbai ; d'autres territoires qui sont à la recherche d'un contenu original de ce calibre n'ont qu'à demander.)

Coy, qui écrit plus souvent sur la finance et l'économie, a observé dans sa chronique que les liens menaçaient de devenir un "actif échoué": "quelque chose comme une centrale électrique au charbon qui n'est plus utile en raison de changements de réglementation ou d'obsolescence technologique".

Michael Hill est né dans les liens. Son père, Charles Hill, possédait et dirigeait Charles Hill Silks, fabriquant des cravates sous son propre nom et pour les tailleurs de Savile Row, les chemisiers de Jermyn Street et des marques de luxe internationales telles que Hermès et Ralph Lauren. À cette époque, Michael Drake était un gars des écharpes et des châles qui cherchait à se lancer dans les cravates. En 1982, Hill senior et Drake se sont lancés en affaires. Hill & Drake, le label qu'ils ont fondé ensemble, vendaient des cravates sous leur propre nom (j'en ai trouvé récemment de jolis exemples sur eBay) et à des marques célèbres dans le monde entier.

Depuis presque aussi tôt qu'il s'en souvienne - "certainement dès l'âge de sept ans, peut-être plus jeune" - Hill junior accompagnait son père lors des visites de vente du samedi, chez les tailleurs et autres clients, ou à l'usine.

"J'adorais être entouré de tissus, de couleurs et de design", dit Hill, "adorait aller voir des clients avec lui. À l'école, j'ai toujours su que je voulais faire ça. Je n'avais pas à me soucier de la carrière à choisir. Je savais où je voulais être."

Même dans son adolescence, la graine de l'idée qui allait devenir celle de Drake d'aujourd'hui germait. "J'ai vu Michael et mon père vendre aux marques, fabriquer pour Dunhill, fabriquer pour Ralph Lauren, et je me souviens - le petit con arrogant que j'étais - d'avoir dit : "Papa, qu'est-ce que tu fais en les laissant apposer leur étiquette sur ton travail ?""

Après l'école, il est allé travailler comme gofer dans les moulins de Biela et de Côme, en Italie. "Le népotisme, pur et simple", dit-il. "Mon père m'a fait entrer. Mais je voulais juste apprendre comment fonctionne l'industrie. Et j'ai adoré ça."

Hill a grandi dans le village de Cookham, dans le Berkshire. Il a étudié la gestion de la mode au London College of Fashion, en même temps qu'il a appris les ficelles du métier chez Richard James - à cette époque, vers 2000, occupé à réinventer la couture Savile Row pour la génération Cool Britannia : acteurs, musiciens Britpop, patrons de la publicité, chefs célèbres, nababs médiatiques, les visages les plus télégéniques du New Labour et, oui, même les journalistes de style. "C'était un endroit tellement formidable", dit-il. "Tellement excitant. Et j'ai tellement appris de Richard et [co-fondateur] Sean [Dixon]."

À ce moment-là, Charles Hill s'était retiré dans le Devon, après avoir vendu sa propre entreprise à Turnbull & Asser. C'est chez Richard James que son fils a renoué avec Michael Drake. "Je suppose qu'il a reconnu le petit roux qu'il avait l'habitude de voir à l'usine des années auparavant, et nous parlions." Drake dirigeait maintenant son entreprise avec un nouveau "type de cravate", Robert Godley. Lorsque Godley a été débauché par Ralph Lauren pour un travail à New York, Drake a bondi.

"Il a appelé ma mère et il a dit:" Je pense que votre garçon pourrait être intéressé par ça - cela vous dérangerait-il si je l'appelais? " Nous nous sommes donc rencontrés dans son usine, juste en bas de mon petit appartement dans Old Street, et nous avons commencé."

C'était il y a 20 ans. "J'ai tellement reçu de mon père, mais Michael Drake était aussi un très bon choix pour moi. C'est un homme incroyable. Et ce fut une excellente éducation." L'éventail des clients de Drake, des marques de haute couture aux tailleurs traditionnels, a exposé le jeune Hill à différents domaines de l'industrie et l'a aidé à voir comment et où Drake pourrait s'intégrer.

"J'ai découvert le produit et l'industrie, mais c'était culturel aussi : Michael m'a montré comment vivre ! Tout le monde venait au travail et vous y passiez toute la journée. Mais ensuite, vous sortiez tous les soirs. Un travail acharné, mais tellement amusant."

Peu à peu, son idée a commencé à se développer. "Quand je suis arrivé, Michael avait déjà la soixantaine. Quel était l'avenir ? Des entreprises comme celle-là, si elles n'évoluaient pas, elles mouraient. Nous avons commencé à perdre face aux Italiens, puis à l'Extrême-Orient en termes de clients que nous recherchions. Je savais que nous avions un excellent produit mais nous coûtions 15 £ de plus, donc ils s'approvisionnaient en produits moins chers ailleurs. Ces marques avaient une forte réputation. Ils n'avaient pas besoin de nous."

Plus encourageant, la demande des particuliers a été forte. "Vous auriez des gens - Américains, Japonais, Italiens - frappant à la porte de l'usine:" C'est votre magasin? Non. 'Où est votre boutique ?' Nous n'avons pas de boutique. Le mieux que je puisse faire est de les envoyer à [la confectionneuse] Emma Willis, qui était notre plus gros client à proximité à l'époque. Mais tu ne veux pas faire ça ! Tu te sens mal !"

Alors qu'il parcourait le monde, vendant les créations de Drake aux marques internationales, Hill a pensé à ses anciens patrons chez Richard James. "Richard et Sean ne se sont pas déplacés pour voir des clients. Ils ont installé leur étal. Ils ont dit : 'Voilà qui nous sommes, les gens viendront à nous.' Et ils l'ont fait. Donc, ce n'était pas une idée difficile pour moi de penser: "Attendez, si nous faisons cela nous-mêmes, les clients pourraient venir." "Et ils l'ont fait.

En 2010, Hill et son nouveau partenaire, Mark Cho, co-fondateur de la mercierie basée à Hong Kong The Armory, ont acheté Drake's à Michael Drake. Hill est devenu directeur créatif. Drake est resté un court moment avant de prendre sa retraite. Son héritage pèse lourd.

"Ce n'était pas une fin difficile dans la relation", dit Hill. En fait, le matin de notre entretien, Michael Drake était dans la boutique, rattrapant les commérages. "C'est son opinion qui compte le plus pour moi", déclare Hill. "C'est vraiment important pour moi que nous fassions quelque chose dont il sera finalement fier. Je ne dis pas que nous y sommes encore parvenus. Mais le plan est qu'un jour nous le ferons.

"D'une certaine manière", poursuit-il, "ce que j'ai essayé de faire, c'est de prendre Michael et d'en faire une marque : son style, son attitude."

Cette attitude, dit Hill, est « stylée et généreuse et très riche d'une manière discrète. Ne pas prendre la vie trop au sérieux.

Pour Hill, les progrès de Drake semblent lents. Mais il est à l'intérieur de la bête. Pour les observateurs de style, la transformation d'un fabricant de cravates de niche en une marque de renommée internationale avec des avant-postes sur trois continents a été spectaculaire. Drake's fabrique toujours des cravates pour que d'autres labels y collent leurs logos, mais cela est devenu une petite partie de l'activité globale.

"Nous avons dû être prudents dans la liquidation", dit-il. "Nous ne pouvions pas nous permettre de dire que nous n'allions faire que notre propre truc. Nous avions besoin de cette entreprise de marque maison pour pouvoir payer les gens. Cela a été un combat constant, puis les dernières années sont arrivées."

Ce n'est pas une nouvelle que la pandémie a été difficile pour les fabricants de vêtements formels pour hommes. Mais Drake's a résisté à la tempête - l'année commerciale qui s'est terminée en avril a été la meilleure jusqu'à présent. "C'est un travail difficile", dit Hill, "mais cela ne ressemble pas à du travail, car nous faisons ce que nous aimons."

Il a de grandes ambitions pour Drake, mais il ne veut rien précipiter. À un moment donné, il aimerait déménager dans un autre magasin à Londres. Il aimerait développer l'activité au Japon. La boutique new-yorkaise, sur Canal Street, n'a ouvert qu'à l'automne dernier. Il sait qu'il y a plus à faire avec le site Web. Il aimerait attirer plus de femmes comme clientes. "Le processus de croissance d'une entreprise est très gratifiant", dit-il. "Vous en apprenez beaucoup sur vous-même. Et j'espère que nous n'en sommes qu'au début. Nous commençons à peine à tout comprendre."

Il sait ce qu'il ne veut pas faire. « Injecter beaucoup d'argent pour ouvrir des millions de nouveaux magasins dans le monde entier, acheter votre produit à moindre coût pour augmenter votre marge ? Non. Vous devez vous développer lentement et raisonnablement. Sinon, vous allez perdre vos clients d'origine, et c'est un désastre.

"Quoi que nous fassions", ajoute-t-il, "il faut que ce soit doux. Il faut que ce soit classique." Les vêtements de Drake sont "des choses que vous pouvez reprendre et porter à nouveau, sur toute la ligne et pour le reste de votre vie. C'est de cela qu'il s'agit : un excellent produit, un excellent artisanat, un excellent style, des gens formidables, pour le long terme."

La seule urgence, alors, est la mienne : comment me mettre à l'intérieur d'un de ces blazers des Jeux à temps pour l'été. Quelqu'un est-il à la recherche d'un article sur la disparition de la cravate ?

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